Автор: Сегодня я публикую перевод очередной статьи замечательного американского мастера по работе с импульсным светом, Нила ван Никерка. Остальные его статьи можно почитать по тегу «съемка со вспышкой».
В предыдущей статье я упоминал, что параметры съемки конкретного кадра не важны для фотографа — важен метод определения экспозиции. Однако выдержка синхронизации – это еще один важнейший параметр, который нужно учитывать при съемке со вспышкой.
Когда естественного света мало, выдержку можно менять, не задумываясь, в зависимости от того, какой результат нужен фотографу. Но если фотограф снимает при ярком солнечном свете, или объект съемки расположен на светлом фоне, лучше использовать максимально короткую выдержку синхронизации (она же использована для фотографии выше).
Любой фотограф, который снимает со вспышкой, должен это знать. В этой статье собрана очень важная и ценная информация, которую нельзя игнорировать, и это один из самых ценных советов по съемке со вспышкой, которые я могу вам дать.
Давайте разберем основные принципы. Представьте, что у вас есть объект, который находится в тени, а фон очень яркий. Установим вспышку на камеру и разберем возможные параметры.
Допустим, что параметры фона составляют 1/60 @ f11 @ 200 ISO
Альтернативой этой экспозиции могут быть:
- 1/60 @ f11 @ 200 ISO
- 1/125 @ f8 @ 200 ISO
- 1/250 @ f5.6 @ 200 ISO
- 1/500 @ f4.0 @ 200 ISO
- 1/1000 @ f2.8 @ 200 ISO
Шаг 1.
Включите вспышку и поверните ее головку в исходное положение (головка направлена вперед). Это нужно для того, чтобы увидеть шкалу расстояний на дисплее вспышки. Если головка вспышки направлена вверх, эта шкала исчезает, поскольку камера не имеет понятия о том, на каком расстоянии вспышка будет отражена.
Так выглядит шкала Nikon SB-800:
Так выглядит шкала Canon 580EX:
Шкала расстояний показывает, при какой отдаленности от объекта возможна правильная экспозиция. Под максимальным расстоянием камера понимает максимально отдаленную точку, в которой выбранные фотографом значения светочувствительности и диафрагмы будут все еще верны.
На некоторых вспышках (например, Nikon SB-600 и Canon 430EX) шкала расстояний не отображается. Если у вас такая вспышка, не отчаивайтесь и читайте дальше. Дальнейшие шаги можно понять, они логично описаны.
Шаг 2:
Включите камеру и установите ручной режим съемки (М). Если у вас Nikon, не забудьте также отключить компенсацию экспозиции в ноль.
Шаг 3:
Установите вспышку в режим TTL (или любую его вариацию, например, E-TTL или E-TTL2 или i-TTL, или D-TTL, все они примерно одинаковы).
Шаг 4:
Установите нулевую компенсацию вспышки на камере и на внешней вспышке.
Шаг 5:
В целях этого эксперимента отключите высокоскоростную синхронизацию вспышки. Если вы не знаете, что это значит, не беспокойтесь, в конце статьи все станет понятно. 🙂
В системах Canon скоростная синхронизация (HSS) отключается на вспышке. Это маленькая кнопка H со знаком молнии. Отключите синхронизацию, т.е. проследите, чтобы на дисплее вспышки не светился значок H с молнией.
В системах Nikon это пользовательская функция E1. Переведите ее в режим по умолчанию, то есть, отключите Auto FP.
Шаг 6:
В качестве небольшого примечания: выдержка не оказывает прямого влияния на вспышку. Помните об этом. Если не уверены, проверьте этот факт на практике или просто запомните. Мы к нему еще вернемся.
Шаг 7:
А теперь проверим, что показывает шкала расстояний для набора параметров, уже указанного выше:
- 1/60th @ f11 @ 200 ISO
- 1/125th @ f8 @ 200 ISO
- 1/250th @ f5.6 @ 200 ISO
- 1/500th @ f4.0 @ 200 ISO
- 1/1000th @ f2.8 @ 200 ISO
Установите параметры 1/60 @ f11 @ 200 ISO на вспышке и направьте ее головку вперед. На шкале расстояний будет указан диапазон где-то до 6 метров. Это максимальное расстояние, на котором вспышка может дать правильную экспозицию.
Шаг 8:
Теперь измените параметры съемки на 1/125 @ f8 и обратите внимание, что этот диапазон увеличился из-за того, что вы сильнее открыли диафрагму.
Шаг 9:
Теперь установите параметры 1/250th @ f5.6 (на некоторых камерах выдержка будет ограничена 1/200, например, на Canon 5D). Расстояние стало еще больше.
Шаг 10:
А теперь установите параметры 1/500th @ f4 и обратите внимание, что при включенной вспышке камера не дает выставить такие параметры и ограничивает выдержку 1/200 или 1/250.
Почему нельзя установить более короткую выдержку (при отключенной скоростной синхронизации)?
Как видно их этой диаграммы, свет от вспышки появляется и сразу затухает. Его импульс длится всего 1/2000 секунды. Быстро? Таким образом, важно понимать, что свет от вспышки мгновенный, а не постоянный.
Затвор состоит из двух шторок, которые закрывают и открывают матрицу. Поэтому для того, чтобы вспышка осветила весь кадр, нужно, чтобы первая шторка затвора полностью поднялась (чтобы свет попал на матрицу по всей площади), а вторая шторка еще не начала опускаться. Именно в этот момент вспышка загорается и освещает весь кадр.
Если превысить возможную выдержку синхронизации, одна из шторок может закрыть импульс вспышки:
На верхней фотографии использована выдержка 1/60, а на фотографии снизу – 1/320. Темная область в правой части кадра появилась из-за шторки затвора, которая закрыла свет вспышки.
Шаг 11:
Итак, выдержка не может быть короче 1/250, а в студии умные фотографы снимают на выдержках не короче 1/125, из-за задержки импульса при беспроводном управлении источниками света.
Однако в условиях современных цифровых технологий многое стало возможно благодаря скоростной синхронизации
Скоростная синхронизация
Новая технология скоростной синхронизации позволяет осветить кадр по всей площади благодаря нескольким коротким импульсам, совершаемым вспышкой, пока поднимается и опускается затвор. Таким образом, на время съемки вспышка перестает быть мгновенным импульсом и становится продолжительным источником света. Пока затвор двигается, короткие импульсы успевают осветить кадр.
Звучит заманчиво, но за все нужно платить.
При классической синхронизации (с ограничением до 1/250), вспышка – это мгновенный импульс. При скоростной синхронизации – это серия импульсов, из-за которых эффективная мощность вспышки падает.
Давайте проверим это на практике:
Шаг 12: (зависит от моделей камер)
Все владельцы Canon (кроме Canon 5D): Включите режим скоростной синхронизации на вспышке, нажав кнопку H на корпусе. Установите параметры съемки на камере 1/250 @ f5.6. Слегка прижмите кнопку спуска, чтобы активировать экспонометр камеры. А теперь, наблюдая за диапазоном расстояний на вспышке, измените выдержку от 1/250 до 1/320. При переходе в режим скоростной синхронизации вы сразу заметите, как сократилось расстояние, на котором вспышка эффективна.
Владельцы Canon 5D (старая модель): Отключите скоростную синхронизацию. Установите параметры 1/200 @ f5.6. Слегка прижмите кнопку спуска, чтобы активировать экспонометр. Теперь, наблюдая за диапазоном расстояний на вспышке, включите скоростную синхронизацию, нажав кнопку H на корпусе вспышки. При переходе в режим скоростной синхронизации вы сразу заметите, как сократилось расстояние, на котором вспышка эффективна.
Все владельцы Nikon: Включите Auto-FP. В большинстве зеркальных камер Nikon это пользовательская функция E1. Auto-FP – это обозначение режима скоростной синхронизации для Nikon. В целях эксперимента, установите параметр Auto FP на 1/250. Теперь установите параметры 1/250 @ f5.6 на камере. Слегка прижмите кнопку спуска, чтобы активировать экспонометр камеры. А теперь, наблюдая за диапазоном расстояний на вспышке, измените выдержку от 1/250 до 1/320. При переходе в режим скоростной синхронизации вы сразу заметите, как сократилось расстояние, на котором вспышка эффективна.
Путем эксперимента мы смогли выяснить, что переключение в режим скоростной синхронизации значительно снижает эффективную мощность вспышки (вдвое и даже больше).
Следовательно, при каких параметрах вспышка наиболее эффективна? При максимальной выдержке синхронизации! Для большинства камер она составляет от 1/200 до 1/250. Особенно актуально это значение в случаях, когда необходима максимальная мощность вспышки или при съемке в условиях яркого освещения (днем, при солнечном свете).
Итак, подведем некоторые итоги:
- При максимальной выдержке синхронизации диафрагма остается максимально открытой (что позволяет использовать вспышку эффективно);
- При максимальной выдержке синхронизации вспышка перезаряжается быстрее, и экономнее расходуется ее заряд.
Вернемся к первой фотографии:
Параметры: 1/250 @ f2.8 @ 400 ISO, компенсация вспышки +1.0
Чтобы добиться мягкого света, я направил вспышку за спину в помещение церкви. Поскольку я знал, что для правильной экспозиции потребуется максимальная мощность вспышки, я установил максимальную выдержку синхронизации.
Я не смог бы добиться такой мощности на 1/125 @ f4 и тем более на 1/60 @ f5.6. Даже на 1/250 @ f2.8 @ 400 ISO я выжал из вспышки практически все, что мог. Обратите внимание, что окно немного светлее, чем хотелось бы. Для него нужна диафрагма f4. Однако я решил пожертвовать окном и хорошо осветить невесту.
Однако если бы я установил параметры 1/250 @ f4 @ 800 ISO, баланс между естественным светом (окном за спиной невесты) и вспышкой (освещением невесты) остался бы верным. Увеличение ISO влияет как на вспышку (и ее диапазон), так и на естественный свет.
Еще один пример:
Параметры: 1/250 @ f4.5 @ 400 ISO, с компенсацией вспышки +1.0
Невеста здесь также снята на ярком фоне, поэтому я сразу установил максимальную выдержку синхронизации. При подборе значений диафрагмы и светочувствительности я отталкивался от этой выдержки.
Как и в предыдущем примере, при 1/125 @ f6.3 экспозиция была бы такой же правильной, но вспышке пришлось бы выжать в два раза больше мощности для такой диафрагмы, и мне бы просто не хватило этой мощности для такого большого помещения. Кроме того, она заряжалась бы медленнее, и мне пришлось бы делать меньше кадров. Кроме того, заряд вспышки при закрытой диафрагме расходуется гораздо быстрее.
Таким образом, в подобных ситуациях я рекомендую использовать максимальную выдержку синхронизации.
При работе с портативным светом, а не накамерной вспышкой, нужно также придерживаться этого принципа.
Автор статьи: Neil van Niekerk, Neilvn.com/tangents
Перевод Екатерины Симаченко. Опубликовано с разрешения автора.
Замечательные фотографии, для этого и фотоаппарат должен быть профессиональным и постоянно этим заниматься и изучать.
Какое все-таки глубочайшее заблуждение по поводу «профессиональных фотоаппаратов»… Человек расписал все от и до для понимания, что даже простые беззеркалки со сменными объективами, и даже продвинутые мыльницы так могут снимать — все равно, про-тушка главное, на первом месте!..)) Да само собой — именно изучать, тренироваться, постигать — и тогда все будет даже с canon 450 или olympus 500 — не важно.
Спасибо. Статья очень подробная и понятная.
Эффект,как говорится,налицо.Фотография получилась максимально чёткой.
Нижний снимок совершенно любительского уровня. И рука клешневидная, и нога от Валуева. Никуда не годится. Даже у меня, любителя, такие снимки в корзину уходят.
Частично я с вами согласна, особенно насчет ноги 🙂 Меня она тоже сильно смутила. Но, тем не менее, человек говорит дельные вещи, поэтому я не стала отказываться от этой статьи только из-за одной фотографии.
Да ладно. Отличный снимок, динамичный, нога тут не главное
а вот который выше — можно и посветлее бы! Но тож хороший по композиции и эмоционально
Покажите свои-профессиональные!
Первая недоэкспонированная в итоге, а вторая — полный фейл в выборе оптики и позы, изуродованная невеста((( но за статью +
Не знаю как для других, но я смог понять, о чем статья, только потому, что знал ЭТО до…
В данной статье рассмотрен один единственный частный случай репортажной съемки в помещении без штатива и со вспышкой на камере (один импульсный источник), но даже не упомянуты другие аспекты.
По хорошему надо было начать с пояснения того, что фотоаппарат может работать в двух режимах…
когда полностью открывает кадр (выдержка медленнее или равна 1/200 — 1/250 ) и когда открывает кадр частями (соответственно быстрее 1/200 — 1/250 ).
цитата с соседнего сайта
—————————
Дело в том, что реальное время экспонирования кадра для современных камер, как правило, не бывает меньше 1/200…1/250 секунды. Механический затвор не успевает совершить полный цикл «отрыто-закрыто», механика не может работать так быстро, поэтому, производители фототехники пустились на хитрый ход – на малых выдержках движение второй шторки затвора закрывающей матрицу (или фотопленку) начинается раньше, чем первая шторка успеет полностью открыться. В результате засвечивание матрицы камеры происходит через тонкую щель между шторками. Естественно, что каждый пиксель матрицы получает порцию света в точности соответствующую заданной выдержке, но время, разделяющее экспонирование первого и последнего пикселя как раз и равно тем же 1/200…1/250с. Именно из-за такой особенности фотозатворов искажаются пропорции быстро движущихся объектов фотосъемки, например, колеса едущего автомобиля приобретают овальность.
—————————
В режиме открытия кадра частями вспышка работает наподобие «стробоскопа», жрет больше мощности и дольше перезаряжает конденсатор.
(на графике ровная прямая — с надписью вкл — в корне неправильна… там серия коротких включений причем по форме 1 в 1 горбинка с первого графика только нашинкованная на части)
цитата из вашей статьи » При скоростной синхронизации – это серия импульсов, из-за которых эффективная мощность вспышки падает.»
А на графике у Вас почему то прямая.
НО в целом это не является «злом», о данной особенности просто надо знать и ИСПОЛЬЗОВАТЬ ПО НАЗНАЧЕНИЮ (а не везде и всегда ТОЛЬКО с ним, или ТОЛЬКО без него).
И что бы использовать данный режим со вспышкой НЕ НА КАМЕРЕ нужен быстродействующий радио синхронизатор умеющий «стробоскопить».
причем если говорить грубо, то есть три типа вспышек
1) которые в принципе не умеют «стробоскопить»
2) которые умеют но только до 1/320 (как у автора статьи) и быстрее НИКАК.
3) которые относятся к классу High Speed Flash и могут гораздо быстрее (как пример 1/8000s)
Для понятности можно рассмотреть зимнее утро, где фон и художественная задумка диктует условия в 1/800 и диафрагму 2.
(вспышки которые не умеют или умеют, но до 1/320 из рассмотрения впадают сразу), И тогда
1) либо в режиме «стробоскопа» и быстродействующей (High Speed Flash) вспышкой светить модель.
при этом импульс короче не станет… И выдержка в 1/800 будет СГЕНЕРИРОВАННОЙ (и далеко не равной честной 1/800 от вспышки, а ТОЛЬКО приближенной к ней В НЕКОТОРЫХ ПРИМЕНЕНИЯХ).
Т.е. если модель вертится, то смазанка/проводка кончиков волос будет в разы больше чем при честной 1/800 от вспышки (при 1 источнике света).
НО ЗАТО вы сможите ВООБЩЕ заснять фон и движущуюся модель на открытой диафрагме… И без посторонней помощи и дополнительной фурнетуры
(в репортажном режиме) (При закрытой диафрагме фон станет резким, а модель темной, а это не всегда входит в художественный замысел…)
2) либо использовать брекетинг экспозиции и снимать с триноги (уже постановочная съемка и нужно принести треногу).
(но в этом случае модель должна ЗАМЕРЕТЬ иначе кадры друг на друга не наложатся…)
3) либо снимать с помощником-осветителем, который за тобой таскает софт бокс, лайт диск, постоянный источник света, треногу или любую другую фурнетуру.
Если мы говорим о постановочной (не репортажной) съемке, с реализацией определенного творческого замысла, то вполне реально подсветить модель постоянным источником света
(хоть в поле прожектором от бензогенератора) Но при этом, как и в первом случае, она не должна вертеться — так как 1/800 будет СГЕНЕРИРОВАННОЙ
И смазанка/проводка кончиков волос будет гораздо хуже честных 1/800.
4) с 4 и далее любые ваши варианты…
PS: в других случаях БУДУТ другие варианты. Они идут от понимания сути процесса + анализа обстановки и не терпят шаблонного поведения…
Больше всего рассмешили фразы в статье выданные от полного незнания вопроса:
мега перл N1 «а в студии умные фотографы снимают на выдержках не короче 1/125, из-за задержки импульса при беспроводном управлении источниками света.»
Годится только в варианте —
Начинающие фотографы, по незнанию вопроса использующие ОДИН самый дешёвый аналоговый синхронизатор с самыми дешёвыми, китайскими, аналоговыми
(текущими по заряду в большую сторону) вспышками синхронизирующимися от первой вспышки (та что с синхронизатором) по свето ловушке.
Да действительно, в такой схеме запаздывание срабатывания не только видно на глаз, но и слышно как по очереди в разных частых комнаты срабатывают вспышки…
С синхронизаторами среднего ценового диапазона никаких проблем с запаздыванием не наблюдается, а с топовыми моделями (со вспышкой на ИГБТ транзисторах) возможно применение 1/800 и выше
мега перл N2 «Как видно их этой диаграммы, свет от вспышки появляется и сразу затухает. Его импульс длится всего 1/2000 секунды.»
Совершенно не соответствует действительности (вызвано ленью документацию на вспышку ХОТЯБЫ прочесть, прежде чем статьи писать и учить других). Кстати, а почему переводчика не покоробило от такой фразы? Или сам не знал?
Для тех кому лень читать документацию привожу табличку тут (для режима с полностью открытым кадром)
(для других вспышек см. первоисточник — гугля подскажет его по строке из этой табличке)
Canon 580EX
Power ts s
1 4000.0 1/250
2 1088.0 1/919
4 484.0 1/2066
8 266.0 1/3759
16 166.0 1/6024
32 105.6 1/9470
64 71.6 1/13966
128 50.4 1/19841
Т.е. при использовании на полной мощности вспышки на ИГБТ транзисторах мы имеем 1/250. И это уже далеко не «всего», а ОООЧЕНЬ МНОГО!!!
И только при 1/4 мощности мы выходим на 1/2066
У вспышек с регуляцией яркости напряжением на лампе (выше я их называл аналоговыми) время импульса коротким НЕ БЫВАЕТ НИКОГДА.
пример для понимания
Godox (120 Ws)
Power ts s
1 2880.0 1/347
2 3480.0 1/287
4 3360.0 1/298
8 3520.0 1/284
Для чего это нужно знать при репортажной съемке?
Если у нас один — импульсный источник света, и модель в движении (если не говорить о кончиках волос, которые движутся быстрее тела),
то для того что бы модель была сфотографирована без проводки (с полностью открытым кадром и выставленной вручную мощностью на вспышках с ИГБТ транзисторами, но не из серии High Speed Flash),
мощность вспышки не должна превышать 1/2, а лучше меньше !!!
Мало света? ставьте несколько вспышек с правильным синхронизатором.
Такой подход кроме всего прочего сэкономит в разы ресурс лампы.
Так как из той же документации — ГАРАНТИРОВАННЫЙ ресурс лампы вспышки ВСЕГО 10 000 пыхов НА ПОЛНОЙ МОЩНОСТИ или примерно 3-8 свадеб.
ррр
Это всё понятно но у меня 430 кенон. и там стоит Н чистое . а когда даю больше 250. то появляется стрела. так что я думаю до стрели можно фоткать. смело. так же?